失去了光环的爆款，或许连路人缘都没有-凯发旗舰
在潮牌火爆的假象背后，充斥着刻奇与讽刺。
早前看到一篇文章，讲陈冠希旗下潮牌clot的一件丝绸羽绒上衣，以5900日元的价格摆放在日本一家古着店，低价出售仍遭受冷落，就连店主本人都不知道这件衣服来自clot。
◎图源mings-fashion.com
明明是和蓝丝绸球鞋同样的「og」设计，但这上衣失去「陈冠希」和「爆款」的光环加持，即便低价售卖也无人问津。
◎clot发售这双蓝丝绸air force one的时候，引来近千人在香港上环的juice通宵排队，更出动防暴警。
由此我联想到vetements2016年推出的那件单品——仿似安保人员身穿的oversize雨衣，只是把「security」换成了「vetements」，就在数周内销售一空。
◎vetements黑色连帽雨衣
这雨衣具备潮物应有的吸引力，它散发出的时尚信号能被少部分人立即识别。
这部分人被标志走在时尚最前沿，但大众对此信号却毫无反应，那是不是要在穿之前昭告天下，这是vetements卖的超火爆的雨衣？
不得不说，陈冠希的丝绸系列玩来玩去都只是换换颜色，vetements这件火出天际的黑色连帽卫衣，也是comme des garçons和yohji yamamoto曾经玩过的。
◎comme des garçons1986年发售的staff coat，背后法语「printemps-été1986」指代1986年春夏在巴黎春天店发售的员工大衣
◎山本耀司男装线yohji homme于’95-’96 a/w 推出的staff coat，采用戴帽设计，背后印有金色日期和 yohji yamamoto 签名
01
在爆款消费背后的商业刺激下，潮牌所做的不过是在重复的套路中，继续沉迷于制造爆款的神话。
而当消费者变得成熟，人们拨开热度迷雾便会发现爆款玩弄的只是概念本身，街头潮流定义的模糊性也变成毫无创造力的品牌保护伞。
即便是以街头潮流起家、如今在整个时尚业都可以说是炙手可热的virgil abloh，在接受dazed采访时，都发出这样的感慨：
「街头服饰将死。」
◎lv创意总监、off-white创始人virgil abloh
潮牌曾以一种新的潮流势力，改变着当代年轻人的消费趋向，可以称之为：为信仰埋单。
陈冠希曾是中国潮流的明灯，十年前在淘宝搜潮流男装，出来的全是陈冠希同款。
◎别的不说，这张脸是真好看
甚至许多人知道pharell williams、kanye west等人，也是通过陈冠希认识的。
◎左起pharell williams；kanye wes
在西方现代潮流尚未进入国人视野时，是陈冠希抓住机会一手创立了clot，可以说clot曾是最优秀的国内流行品牌，和levi's合作的金银铜线这三款牛仔裤是它第一个里程碑作品。
◎clot 与levi's联名金线牛仔裤
一炮而红后又紧接推出各种联名，当时的clot火到联名牛仔裤发售价都不低于3000rmb，即使穿了一段时间，也能在二手市场加价卖出去。
反观clot近几年的设计大不如从前，打开天猫旗舰店，看到的只有logo和所谓中国元素，各种换汤不换药，毫无美感可言。
02
时尚非常快速地进入了后现代主义时代：街头品牌层出不穷、奇装异服宣告着「以丑作美」的时尚宣言、品牌不厌其烦地进行联名、越来越大的logo和印花图案夺人耳目，也不再强调材质面料和做工质感的重要性。
好像其他都无所谓，也不再有意义了？
再看clot那件丝绸羽绒上衣，本是和蓝丝绸球鞋同样的「og」设计，而当它身上所谓「看得见的标签」消失，别人不知道这件衣服是陈冠希设计的丝绸系列时，它就只是普普通通一件外套，甚至路人缘都不怎样。
所以那些哄抢着潮牌的玩们家，又是有多少人是真心在为自己喜欢的设计买单呢。
品牌方用各种炒作来吸引眼球，也因此失去了品牌内涵和设计意味，纵然只是普通员工服，只要印上logo就能成为爆款，这在以前是完全不可想象的事情。
◎vetements恶搞dhl国际物流公司的t恤，明明和dhl凯发旗舰官网上售价4.5英镑的工作服没什么两样，却卖出185英镑的天价，问题是还卖脱销了……
说这是现代科技的产物也不为过，毕竟这是属于视觉的时代。
instagram上潮流玩家都在晒自己的各式潮物穿搭，营造出一种这个款式谁穿谁潮的样子。
饥饿营销的吸引力让无数玩家为此着魔，其限量品的诱惑让人无法冷静思考是否物有所值。
花费上千买回来的一件潮物，可能穿上身并没有很好的舒适度，但潮牌带来的刺激感和成就感是无可比拟的，只是走在路上收获的注目礼，就已经值回票价。
于是在这过程中，潮牌逐渐登上神坛，出各种早春、早秋、胶囊系列，两个logo放在一起，可以为所有又贵又看不懂的设计背书，管它质量怎样，抢就是了。
时尚就这么彻底地变成了一门生意，街头文化也变成了由抄袭、复制和炫耀组成的无趣循环。
在abloh的「街头服饰将死」之前，创意咨询公司fragment创始人藤原浩也表达过类似的观点：
「我认为街头服饰正在被时尚奢侈品攻克，正在失去自己的优势。」
◎被称之为「潮流教父」的藤原浩
即便是街头玩家们口中的神级潮牌superme，在所谓街头文化崛起的当下，它过的也并不好，卖是不愁卖，但唯一记忆点还是那日复一日的bogo tee。
◎这件grid box tee是supreme1998年在日本第一家店的开业限定tee
◎supreme在2008年名古屋开店推出的限定box tee
就像再好再新鲜的山珍海味，不换点新花样，总会有腻的一天。
03
在同样的价格面前，面对溢价严重的潮牌，打着街头旗号、质感和名气更好的奢侈品牌反而成了消费者的更佳选择。
街头大火的现在，奢侈品牌正在不断吞食着街头品牌，这离不开街头品牌自身的不作为和停滞不前的设计。
此外奢侈品集团凭借着雄厚财力，请来virgil abloh、matthew m. williams这样一些在潮流圈有着很高地位的设计师来入驻时装屋。
◎1017 alyx 9sm创始人matthew m. williams
包括vetements创始人demna gvasalia也已经离职，转而到balenciaga担任创意总监一职。
◎vetements创始人demna gvasalia
而这些人也带来了自己在潮流圈的人脉，给奢侈品牌注入新鲜血液，这无疑是奢侈品集团赢下潮流市场的关键因素。
无论营销还是设计，各大奢侈品牌都在向潮牌靠拢，尽管如此，他们还是很好地维护了自己原本的市场。
奢侈品牌依然还是财富、地位的象征。
可以这么说，虽然街头势力在不断弱化，但高级时装街头化依然很好赚。
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